織物の織り方の違いは何ですか?

織物は、織機で経糸 (縦方向に走る) と緯糸 (横方向に走る) の 2 組の糸を織り交ぜることによって作られます。これらの糸が互いに交差する方法によって織り構造が決まり、それによって生地の見た目、感触、性能が決まります。 基本的な織り方には、平織り、綾織り、朱子織りの 3 種類があります。 他のすべての織布構造は、これら 3 つのバリエーション、またはそれらの組み合わせのいずれかです。それぞれのタイプを理解すると、衣類、室内装飾品、テクニカルテキスタイルなどに適した生地を選択するのに役立ちます。

織物は編物とは根本的に異なります。ニットは単一の糸をループにすることによって形成されますが、織布には互いに直角に動作する少なくとも 2 つの糸システムが必要です。この構造により、ほとんどの織物にその特徴的な安定性、粒子上の制限された伸縮性、および鮮明なドレープが与えられます。軽量のコットンボイルから防弾チョッキに使用される高密度のケブラー織りまで、上下の糸を織り交ぜる基本的なロジックは同じです。

平織り: 最も一般的な織り 織物 構造

平織りは、すべての織りタイプの中で最も単純で最も広く使用されています。各よこ糸が各たて糸の上と下を交互に通過し、緻密で均一な格子模様を作り出します。リピートはわずか 2×2 (たて糸 1 本が上、1 本が下) なので、どの織機でも最も経済的に生産できます。

平織りは世界中で生産される織物の約 80% を占めています。 しっかりと織り込まれているため、耐久性が高く、ほつれにくいため、コットン モスリンやリネン キャンバスからポリエステル タフタやシルク シフォンに至るまで、あらゆるものに使用されています。生地の表面はフラットでマットな質感で、斜めの線が見えず、どちらの面も同じように見えます。

平織りのバリエーション

平織りには、基本的なオーバーアンダー ロジックを変更せずに視覚的なテクスチャを変更する 2 つのよく知られた構造バリエーションがあります。

• バスケット織り: 経糸と緯糸を2本以上束ねて1本として織り上げます。ドレスシャツなどに使われるオックスフォード生地は、古典的な2×2のバスケット織りです。その結果、標準的な平織りと比較して、よりテクスチャーがあり、わずかに緩い表面が得られます。
• リブ編み: リブやコードは、より太い糸を使用するか糸をグループ化することによって、縦糸または横糸のいずれか一方向に実行されます。ポプリン (ブロード生地とも呼ばれます) は、縦糸の番手を高くすることで細かい横方向の畝ができています。オスマン帝国の生地には、太い横糸によって形成された顕著な水平方向のリブがあります。

一般的な平織り生地には、モスリン、ボイル、シフォン、オーガンザ、タフタ、ポプリン、フランネル (昼寝前に織る場合)、および最も基本的な綿キルティング生地が含まれます。それぞれは織り構造ではなく、糸の重さ、繊維の種類、糸番手が異なります。

ツイル織り：斜めのラインと優れたドレープ性

ツイル織りは、生地表面の特徴的な斜めのリブまたはラインによって識別されます。よこ糸は 1 本以上のたて糸の上を通過し、次に 2 本以上のたて糸の下を通過し、各行が 1 本ずつオフセットされて斜めのパターンを作成します。最も単純なツイルは 2/1 (2 オーバー、1 アンダー) ですが、商業生地の生産では 2/2、3/1、および 4/1 ツイルがすべて一般的です。

平織りよりも糸の絡み合いが少ないため、ツイル生地はより高密度に織ることができ、その結果、 より重く、より柔軟な手触りで、より優れたドレープ性とシワ耐性を備えています。 。世界で最も有名な生地の 1 つであるデニムは、3/1 縦糸表ツイルです。つまり、縦糸 (伝統的にインディゴ染め) が 3 本の横糸の上に浮いているため、表は主に青色になり、裏側はほとんど白になります。

綾織りの種類

• レギュラー (S または Z) ツイル: 対角線は、左下から右上 (Z ツイル) または右下から左上 (S ツイル) に実行されます。デニムの多くはZツイル（右綾）を使用します。
• ヘリンボーンツイル: 斜めの方向が一定の間隔で反転し、ニシンの骨格に似た V 字型のジグザグを描きます。このパターンはウールのスーツやツイード生地では古典的です。
• ブロークンツイル: 千鳥格子のように対角線が意図的に途切れており、連続線ではなく幾何学模様が生まれています。
• ダイヤモンドツイル: 両方向からの対角線が交差してひし形を形成します。一部の伝統的なウール チェック柄はこの構造を使用しています。
• 細長いツイル: ギャバジンに使用され、急な綾角 (約 63 度) により、生地のシャープで細い斜めのリブと非常に滑らかな表面が生まれます。

主なツイル生地: デニム、チノ、ギャバジン、ツイード、フランネル (織物バージョン)、キャバリー ツイル、サージ、ドリル。ツイルは、その構造が引き裂きに強く、糸が斜めに配置されているため、平織りグリッドより効果的に応力を分散できるため、作業服や仕立てで主流の織りです。

サテン織り: 滑らかな表面と光沢のある外観

サテン織りは、たて糸が 1 本の下を通過する前に 4 本以上のよこ糸の上を浮く (またはその逆) ように作られています。結合点は遠く離れて広がり、隣接することはありません。これは、長い糸のセグメントが最小限の絡み合いで表面上にあることを意味します。これにより、サテン特有の滑らかで光沢のある表面が生まれます。

サテン (織り構造) とサテン (密接に関連した構造) を区別することが重要です。 サテン織りでは、縦糸が生地の表面に浮きを形成します。繻子織りでは、ヨコ糸が表面に浮きます。綿サテンのベッドシーツには横糸フロートが使用されています。伝統的なシルクサテンは経糸浮きを使用します。視覚的な結果は似ていますが、どちらも表面は光沢があり、裏面は鈍くなっていますが、糸の方向と取り扱い特性が異なります。

サテン織りの数とバリエーション

サテン生地は、数値で表される浮きの長さによって部分的に定義されます。 5 シャフト サテンの浮動数は 4 (4 を超え、1 未満) です。 8 シャフトのサテンには 7 つのフロートがあり、より滑らかな表面が作成されますが、構造的な完全性は低下します。一般的な市販のサテン織りには次のようなものがあります。

• シャルムーズ: 表面は光沢があり、裏面はクレープのような、軽量のサテン織りの生地 (通常はシルクまたはポリエステル)。ランジェリー、イブニングウェア、ブラウスなどに広く使用されています。
• ダッチェスサテン： 光沢のある、より重くて硬いサテン。ブライダルドレスや構造的なイブニングウェアによく見られます。
• 綿サテン： 綿を横糸にサテン織りしたもので、ベッドリネンに使用される柔らかく滑らかな表面を生み出します。一般的なスレッド数は 300 ～ 600 です。
• アンティークサテン： よこ糸にスラブ糸や不規則糸を使用し、サテンの構造を保ちながら微妙な質感の表面を作り出します。

長い浮きが頻繁に織り交ぜられて固定されていないため、サテン織りの生地は平織りやツイル生地よりも引っ掛かりやすくなります。また、表面の構造が緻密であるため、通気性が低下する傾向があります。これらの制限にもかかわらず、その視覚的な魅力と滑らかな手触りにより、高級およびフォーマルなテキスタイル用途ではかけがえのないものとなっています。

ドビー織り: 生地に組み込まれた小さな幾何学模様

ドビー織りは、ドビー機構を備えた織機で生産されます。この機構により、基本的な足踏み織機の限界を超えて、経糸の個々のグループを複雑な順序で引き上げることができます。その結果、プリントや刺繍ではなく、ドット、ダイヤモンド、小さな花柄、幾何学模様などの小さな幾何学的な繰り返しパターンが構造に直接織り込まれた生地が生まれます。

ピケは最も有名なドビー織り生地の 1 つです。浮き上がった平行コードまたはワッフルのような質感は、裏側に浮きを形成する余分な縦糸を織り上げ、表糸を尾根に押し込むドビー機構によって作成されます。コットンピケはポロシャツの標準的な生地です。その織り目加工の表面と通気性により、1920 年代にはすでにスポーツウェアとして実用的な選択肢となっていました。

他のドビー生地には、バーズアイ ピケ (小さなひし形の模様)、ハッカバック (吸湿性のある質感のためタオルに使用される)、小さな幾何学模様が織り込まれた多くのシャツ地などがあります。最新の電子ドビー織機は、各経糸を個別に制御できるため、機械式ドビー ヘッドでは現実的ではなかった、非常に複雑な小さな繰り返しパターンを実現できます。

ジャカード織り：複雑な模様と絵画的なテキスタイル

ジャカード織りはパターンを最も複雑なレベルに引き上げます。ジャカード織機 (1804 年にジョセフ マリー ジャカードによって発明され、後にデジタル制御で改良された) を使用すると、すべてのピック (緯糸挿入) ですべての経糸を独立して制御できます。これにより、写真品質の画像、大きな花のモチーフ、複雑な比喩的なシーン、または任意のパターンを繰り返しサイズの制限なく織ることができます。

ジャカード織りはパンチカード コンピューティングの直接の先駆けでした ; Charles Babbage は、分析エンジンを設計する際に Jacquard カード システムを利用しました。現在、デジタル ジャカード織機はパンチ カードの代わりにコンピューター ファイルを使用して動作するため、デザイナーは何千もの色と無制限の複雑さでパターンを織ることができます。

有名なジャカード織物には次のようなものがあります。

• ブロケード: エンボス加工のように浮き上がった模様が特徴的なリッチな生地です。伝統的な錦織では、背景の織物の上に補助的な緯糸を浮かせてパターンを形成し、質感のある立体的な効果を生み出します。フォーマルな衣服、室内装飾品、宗教的な祭服に使用されます。
• ダマスク織: 同じ地にサテンとサテンのコントラストを付けて柄を表現したリバーシブルジャカード生地です。模様は両面に現れますが、逆になります（表面が光沢のあるものは裏面がマットになります）。テーブルリネン、カーテン、室内装飾品などに広く使用されています。
• タペストリー: 伝統的に壁掛けや室内装飾品に使用される横糸構造の絵画用織物。異なる色の緯糸が、幅全体ではなく、各色がデザインに現れる部分のみに前後に織り込まれます。
• マトラッセ: 収縮差や余分な糸の構造によってキルティングまたはブリスター状の外観を備えたダブルクロス ジャカード生地。室内装飾品やイブニングジャケットの生地によく見られます。

レノ織り: 開いたガーゼのような織物

からみ織り (ガーゼ織りとも呼ばれます) は、横糸の挿入の間に縦糸のペアを互いに撚り合わせ、横糸を所定の位置に固定するオープン構造の織り方です。経糸をねじることにより、緩く織られた平織りで問題となる、開いた組織のズレや滑りを防ぎます。

この織り方により、寸法安定性を維持しながら、明確なオープンスペース (メッシュのような外観) を持つ生地が生成されます。からみ織りは、手術用ガーゼ、蚊帳、演劇用スクリム、果物や野菜の包装用ネット、およびいくつかの軽量の夏用シャツ生地に使用されています。オープンウィーブは空気の循環を最大限に高めるため、暑い気候や、ある程度の構造的完全性と組み合わせて通気性を必要とする用途に実用的です。

マーキゼットは、薄手のカーテンやブライダル ベールに使用される古典的なからみ織りの生地です。一部の織物製品は、からみ部分と平織り部分を組み合わせて、単一の布地内に模様の透け感を生み出します。

パイル織り: カットループとアンカットループで質感と柔らかさを実現

パイル織りでは、ループまたはカットされた繊維が織りベースの上に突き出た立体的な表面を持つ生地が作成されます。主に次の 2 つのタイプがあります。

• ワープパイル: 余分な経糸をワイヤーまたはロッドの上に織り込んでループを作ります。ワイヤーを取り外すと、ループが残ります（タオル地、ワイヤーの上に形成されたベルベット）。ワイヤーを引き出す際にワイヤー上のナイフでループを切断すると、カットパイル (ベルベット) が得られます。
• よこ糸パイル: 余分な横糸が地織りの上に浮いてカットされ、短くて密度の高いパイルが形成されます。コーデュロイはこの方法で織られます。切断された横糸が縦方向に走るコードまたはウェールを形成します。

タオル地（カットされていないループパイル）は自重の最大27倍の水を吸収します。 、タオルやバスローブでの普遍的な用途について説明しています。ループは湿気にさらされる表面積を最大化します。縦パイルのカット生地であるベルベットは、少なくとも 14 世紀から高級織物でした。高密度で均一にカットされたパイルが光を散乱させ、特徴的な色の深みを生み出します。

パイルの高さ、密度、方向はすべて、パイル生地の性能と外観に影響します。ベルベットは、濃淡の差を避けるために、パイルを一貫して一方向に走らせてカットする必要があります。コーデュロイのウェール数 (1 インチあたりのリブの数) は、ワイド ウェール (1 インチあたり 8 ウェール未満) からピンウェール (1 インチあたり 16 ウェール以上) まであり、それぞれのバリエーションに独特の手触りと視覚的な重みがあります。

二重布織り: 2 つの層を 1 つとして織ったもの

ダブルクロスは、同じ織機で同時に生産される 2 つの別々の層の織物で構成され、耳のところで、または幅方向に間隔をあけて糸を結んだり、たて糸とよこ糸を交換したりして接続されています。その結果、単層よりも厚くて暖かい生地が生まれ、両面に異なる色、繊維、織り構造を使用できるリバーシブルの表と裏を備えています。

メルトン ウールのオーバーコート生地、多くの高品質の両面ウール コート、および一部のテクニカル ファブリック (1 層が吸湿発散性を提供し、もう 1 層が断熱性を提供する) では、二重布構造が使用されています。マトラッセは技術的には二重布の一種であり、層が間隔をあけて接合され、盛り上がったブリスター効果を生み出します。

ダブルクロスの中には、製織後に 2 つの独立した生地に分離できるものもあります。この技術は、シャトルが 2 つの層の間を通過するときにパイル糸が切断され、2 層のベルベットを同時に製造するために使用されます。これはかつて工業用ベルベット製造の主な方法でした。

主な織物の織り方の比較

以下の表は、直接比較を容易にするために、主要な織りタイプのそれぞれの主な特性と一般的な用途をまとめたものです。

糸数と糸の重さが織り構造にどのように影響するか

織り構造だけでは、織物の性能が決まりません。糸番手 (1 インチあたりの縦糸と横糸の数) と糸の重さ (さまざまなシステムで番手として表されます) が織りと相互作用して、生地の密度、風合い、および性能を定義します。

細い糸を 1 インチあたり 200 本の糸で織った平織り生地は軽量のボイルです。 1 インチあたり 60 本の粗い糸を使用して同じ平織りでキャンバスを製造します。どちらも平織りです。同様に、上質なメリノウールの 2/1 ツイルは滑らかなスーツ生地になり、厚手の綿糸で作られた同じツイル構造は作業ズボンや軍服に使用されるドリル生地になります。

サテンのベッドシーツの糸数は、多撚糸を複数の糸として数えることによって頻繁に誇張されます。 、誤解を招くマーケティング数値につながります。 1 インチあたり 400 糸の真に高品質な単撚糸を使用したサテン シートは、1000 糸番手として販売されているシートが 4 本の糸で数えられる細い 4 撚り糸を使用している場合、そのシートよりも優れた性能を発揮します。織り構造を理解することは、消費者がこれらの主張をより正確に評価するのに役立ちます。

特殊かつ技術的な織物構造

織物エンジニアリングは、従来の繊維用途を超えて、正確な織物構造が美しさではなく構造的性能を決定する技術的および産業的領域に拡大しました。

3D 織物構造

三次元織物は、複数の層の縦糸と横糸を複雑な構造で絡み合わせます。これらの構造は、航空宇宙、風力タービンブレード、自動車部品用の複合材料のプリフォームとして使用されます。繊維が単一の統合構造内で (個別に積み重ねられた層としてではなく) 複数の方向に走っているため、3D 織物複合材料は、積層された 2D 生地よりもはるかに剥離に対する抵抗力が優れています。ボーイングとエアバスはどちらも、航空機の構造部品に 3D 織炭素繊維プリフォームを組み込んでいます。

細幅織物

リボン、ウェビング、テープ、ゴムバンドはすべて、専用の狭幅織機で生産される幅の狭い織物です。たとえば、シートベルトのウェビングは、伸びを防ぎながら巨大な衝撃エネルギーを吸収するように設計された高強度ポリエステルの高密度の平織りまたは綾織りです。細い織物構造には、面ファスナー、靴ひも、時計バンド、医療用包帯なども含まれます。

織物ジオテキスタイルとフィルターファブリック

ポリプロピレンまたはポリエステルの平織りおよびからみ織り構造は、道路建設、排水、侵食防止、擁壁用途に使用されるジオテキスタイル生地を形成します。織り構造は開口部のサイズ (開口部のサイズ) を決定し、どの粒子サイズが通過し、何が保持されるかを制御します。これは、土木工学における濾過および分離機能にとって重要です。

プロジェクトに適した織りを選択する

織布を選択するときは、織りの種類が最終用途の機能的および美的要求に適合する必要があります。次の実践的なガイダンスを考慮してください。

• 耐久性と日常の着用のために: 平織りと綾織りの生地が最も丈夫です。デニム（ツイル）、キャンバス（無地）、ポプリン（リブ付き無地）は、頻繁に使用したり洗濯したりするアイテムに信頼できる選択肢です。
• ドレープと流れるような動きの場合: ツイル織り (特にシャルムーズ ツイルのような軽量の生地) とサテン織りの生地は、同じ繊維含有量のしっかりと織られた平生地よりも滑らかにドレープします。
• 豪華な外観の場合: ジャカード織りの生地 (ブロケード、ダマスク織) とサテン織りは、同じ繊維を使った他の織りでは再現できない視覚的な豊かさを実現します。
• 余分な重さを感じさせずに暖かさを求めるには： ダブルクロスや特定のパイル生地は、総重量が同じ単層の平織りよりも効果的に空気を閉じ込めます。
• 湿気管理の場合: 吸水性に最適なタオル地(ループパイル)。オープンレノ織りが通気性を最大限に高めます。高密度のサテン織りが湿気の移動を最小限に抑えます。
• 室内装飾品の場合: ジャカード生地、タイトなツイル、ダブルクロスは、緩い平織りよりも耐摩耗性に優れています。マーティンデール摩耗テスト スコア (摩擦で測定) が標準ベンチマークです。家庭用室内装飾品は通常 15,000 回の摩擦が必要です。契約上の室内装飾には30,000が必要です。

客観的に見て優れた織物はありません。正しい選択は、外観、性能、コスト、および完成した織物製品に課せられる物理的要求のバランスに完全に依存します。